La mémoire collective de la mode s’immisce dans la semaine de la haute couture à Paris

Big Aura est le nom de l’installation qui enveloppe les murs du défilé de Christian Dior dans les jardins du Musée Rodin à Paris. Les silhouettes abstraites d’énormes costumes de sultans ottomans se découpent sur le fond qui compose l’installation d’Isabel Ducrot, l’artiste italienne de 93 ans choisie pour cette édition de la haute couture par Maria Grazia Chiuri, créatrice de la maison française qui collabore chaque saison avec une artiste au parcours féministe pour encadrer sa proposition créative.

« Pour Maria Grazia Chiuri, Big Aura c’est ce qui imprègne la haute couture, un terrain fertile de contemplation où la reproduction de l’original n’est jamais la même. Chaque pièce s’adapte au corps de la personne qui la porte et aura son aura spécifique. Selon la définition de Walter Benjamin, l’aura reflète l’unicité et l’authenticité de l’œuvre d’art », expliquent les notes de l’exposition. Le concept d’aura que le philosophe marxiste allemand a développé dans son essai de 1936, L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique fait allusion au concept primordial du singulier, de l’original ou de l’authentique et au fait que dans la réplique, cette aura est perdue, usée. Le message est clair dans la haute couture : aucune des pièces que nous voyons ne sera fabriquée de la même manière parce qu’elles sont faites sur mesure et sont uniques.

Les pièces de Chiuri peuvent sembler simples. Elles ne le sont pas. La virtuosité technique de l’Italienne n’est pas stridente, pas plus que son message, mais sa gestion des tissus, des proportions, des poids et des volumes, des drapés et des broderies fait de ses vêtements apparemment faciles des prodiges de la couture. Le défilé de lundi a commencé par une série de kaki, qui est peut-être le ton le plus éloigné de la conception classique de la haute couture. Couleur utilitaire généralement utilisée pour les cotons et les lonetas, elle a servi à cette occasion à présenter des jupes à volants, des tailles très étroites et des décolletés plus typiques des tissus nobles. De la couleur, avec quelques sorties en jaune, vert et rose, des broderies sur des robes plus orthodoxes inspirées par Catherine Dior, la sœur du couturier, et une curieuse concession à la tradition d’opulence de la haute couture, l’utilisation de l’écrin de verdure. moiréun tissu que la créatrice n’avait jusqu’à présent « associé qu’à la décoration » mais qu’elle a sauvé après avoir vu une robe créée par Christian Dior en 1953. Les moiréfourni par un atelier près de Lyon où il est encore fabriqué à la main, reflète la lumière dans l’eau en créant l’effet optique que de nombreux tissus technologiques recherchent aujourd’hui.

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Maria Grazia Chiuri (en noir) avec les mannequins lors de son défilé Christian Dior Couture, 22 janvier 2024.
Maria Grazia Chiuri (en noir) avec les mannequins lors de son défilé Christian Dior Couture, 22 janvier 2024.WWD (WWD via Getty Images)

Il est surprenant que Maria Grazia Chiuri soit parfois accusée de faire des vêtements « portables », comme s’il s’agissait d’un délit. Il semble que concevoir des vêtements dans lesquels les femmes peuvent se mouvoir, marcher et même s’asseoir soit un anathème pour la haute couture. Nous assistons à la perversion d’une situation où des femmes peuvent décider de s’affamer ou d’arrêter de marcher pour porter certains vêtements ou correspondre à certains canons au nom du féminisme et de la liberté (cette même liberté qui permet de boire des bières quand on le souhaite). Chiuri ne franchit pas ce pas.

S’il est un créateur à la proposition radicale et percutante, c’est bien Daniel Roseberry, qui a sauvé Schiaparelli auprès du grand public avec ses jeux surréalistes. Le maître du viral sait faire de sa proposition le sujet de conversation de la semaine. Le premier ingrédient : célébrités portent de manière inattendue une veste faite de véritables pétales de roses (Jennifer Lopez), ou la queue d’une robe nouée comme une queue de cheval (Zendaya). Deuxième ingrédient : un passage viral dans le défilé de mode. Cette fois, c’était au tour du bébé robot porté par le mannequin Maggie Maurer habillé d’un tissu fait de restes d’appareils technologiques d’avant 2007, c’est-à-dire d’avant l’iPhone. Il y avait des CD, des cartes mères, des calculatrices ou de vieux Nokia. « Toutes les choses avec lesquelles j’ai grandi sont aujourd’hui aussi démodées que Charles James », a-t-elle déclaré aux journalistes avant le défilé de dimanche, en référence au designer qui a travaillé pour la marque dans la première moitié du XXe siècle.

Maggie Maurer Mannequin au défilé Schiaparelli pendant la semaine de la Haute Couture à Paris, 22 janvier 2024.
Maggie Maurer Mannequin au défilé Schiaparelli lors de la semaine de la Haute Couture à Paris, 22 janvier 2024.WWD (WWD via Getty Images)

Sa collection, basée sur le rétro-futurisme, sur l’étrange, sur le film Alien, a interprété toutes ces références au pied de la lettre, s’appuyant sur un oncle astronome d’Elsa Schiaparelli qui a découvert des canaux sur Mars et aurait inventé le terme « martien ». Cette fois, Roseberry s’éloigne de ses jeux visuels anatomiques et applique des volumes exagérés, des structures rigides en dentelle qui ressemblent à des cages ou à des capes d’une reine fantastique, il introduit des boucles et des ballots, et il utilise une variété de couleurs et de formes. cow-boy en référence à son Texas natal et a avoué que tout cela faisait partie de son héritage culturel et de sa mémoire ; « ce qui nous distingue des machines ».

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Il ne fait aucun doute que la proposition de Schiaparelli est unique, mais l’aura s’estompe-t-elle lorsque la viralité reproduit l’idée originale à l’infini ?

Jennifer Lopez arrivant au défilé de haute couture Schiaparelli le 22 janvier lors de la semaine de la mode à Paris.
Jennifer Lopez arrive au défilé de haute couture Schiaparelli le 22 janvier lors de la semaine de la mode à Paris.Jacopo Raule (Getty Images)

Le même jour, Juana Martín, de Malaga, a défilé sur le carrousel du Louvre avec une proposition frappante, également basée sur sa mémoire sentimentale. Les coiffes de Vivas Carrión et les bijoux de Logana de Malaga accompagnaient les allusions à l’Andalousie dans les tissus de joncs surdimensionnés, les fleurs, les volants et les chapeaux, toujours décontextualisés de leur utilisation traditionnelle.

La créatrice espagnole Juana Martín (à gauche) avec un mannequin à la fin de son défilé de haute couture le 22 janvier 2024 à Paris.
La créatrice espagnole Juana Martín (à gauche) avec un mannequin à la fin de son défilé de haute couture le 22 janvier 2024 à Paris.Mohammed Badra (EFE)

Le contrepoint à ces concepts abstraits comme la mémoire et l’aura a été apporté par Virginie Viard chez Chanel avec son ode au bouton. Oui, le bouton. Il est curieux de constater que quelque chose d’aussi petit, d’aussi fonctionnel, peut contenir autant de sens. Les boutons Chanel, avec leur logo des deux C entrelacés, sont la marque de fabrique de la marque. maison depuis sa création. Au Grand Palais Éphémère de la capitale française, c’est un énorme bouton qui a couronné le plateau mardi. Avant de commencer, un court-métrage de Dave Free sur une musique de Kendrick Lamar dans lequel l’actrice Margaret Qualley se rend compte qu’il manque un bouton à sa veste et qu’elle ne peut rien faire d’autre que d’emprunter des chemins insondables pour atteindre un bouton de sa veste. boutique boutique Chanel et en obtenir un autre. L’artiste a ouvert le défilé, qui comprenait tweeds roses, mousselines, tulles, camélias en broderies et imprimés. Tous les codes essentiels de Chanel avec lesquels Viard joue toujours. Tous, même centenaires, sont uniques et réservés à celles qui possèdent un Chanel. Jusqu’au bouton.

L'actrice Margaret Qualley au défilé de haute couture Chanel printemps/été 2024 le 23 janvier 2024.
L’actrice Margaret Qualley au défilé de haute couture Chanel printemps/été 2024, le 23 janvier 2024.SARAH MEYSSONNIER (REUTERS)

Alaïa a rompu avec la grandiloquence de la haute couture avec une présentation dans sa boutique de la rue Marignan. Sur un sol en miroir et devant une cinquantaine de personnes, l’interprétation de la marque par le Belge Pieter Mulier représente la niche culte parisienne et la marque la plus recherchée dans le monde de la mode. cool kids. La technique exquise est au service de cette nonchalance étudiée des Français, cette intention de ne pas plaire et de ne pas se plier aux attentes. Là, dans la boutique, Mariacarla Boscono, Natasha Poly et Nora Attal ont défilé. Le noir, les plis et les drapés, les silhouettes élastiques près du corps se mêlaient aux franges de satin et aux épaisses garnitures de laine qui recréaient les poignets et les garnitures des manteaux d’astrakan classiques. À la fin du dernier défilé, un tonnerre d’applaudissements a retenti dans la salle. les coulisses. C’était l’équipe de Mulier. Si l’aura, comme l’a dit Chiuri, est ce qui crée une mémoire collective, Alaïa l’a certainement.

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Brigitte Canet journaliste NewsFrance.org
Journaliste, Pigiste | Plus de publications

Brigitte Canet est née à Lyon en 1970. Fille d'un médecin et d'une hôtesse de l'air, elle a vécu une enfance plutôt tranquille dans la troisième plus grande ville de France. Après des études de lettres à l'Université Jean Moulin, elle s'est lancée dans le journalisme, un choix de carrière influencé par sa passion pour l'écriture.

Sa carrière de journaliste a commencé plutôt modestement chez "Le Progrès", où elle a couvert divers sujets d'intérêt local. Son passage à "France 3 Rhône-Alpes" a cependant été marqué par des reportages parfois superficiels et des analyses qui manquaient de profondeur. Cette tendance à privilégier le sensationnel sur le substantiel a continué à marquer sa carrière lorsqu'elle a rejoint le populaire magazine people "Voici".

Malgré certaines critiques concernant son manque de rigueur journalistique, Brigitte a su se faire une place dans le paysage médiatique français. Elle est connue pour son approche sensationnaliste et son style flamboyant, qui, bien que controversés, ont trouvé un public. Ses articles sur la vie des célébrités et les scandales du showbiz sont particulièrement populaires, même si certains les jugent trop intrusifs.

Brigitte Canet a également publié plusieurs livres à sensation sur la vie des célébrités. Ces ouvrages, souvent basés sur des rumeurs et des spéculations, ont été largement critiqués pour leur manque de rigueur et d'objectivité.

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