La mode masculine parisienne est tiraillée entre le prince et l’employé de bureau.

Le fait que la nouvelle collection de Pharrell Williams pour Louis Vuitton comprenne, outre d’énormes bottes, des vestes de travail, des coupes seventies et des jeans désirables confirme l’une des principales tendances de la semaine de la mode masculine à Paris : les grandes maisons de luxe, au-delà des accessoires rentables et des tapis rouges, s’intéressent à nouveau à l’habillement de l’homme réel. Ou quelque chose de plus proche de l’homme de la rue que les propositions précédentes, qui étaient plus orientées vers les adolescents millionnaires. L’histoire de Pharrell s’approprie le mythe des premières années de la vie de l’homme. cow-boys et a revendiqué la diversité de l’héritage racial et de classe de l’Amérique – des peuples indigènes aux cols bleus col bleu– dans une collection festive et pop : la prestation phare n’était pas celle d’une star du hip hop, mais celle de Mumford & Sons. C’était une leçon de pouvoir. Le podium, construit dans la spectaculaire Fondation Louis Vuitton au Bois de Boulogne, et conçu comme un gigantesque cinéma sphérique, est devenu la scène de la vision échappatoire du luxe et de l’idée rapprochée de la mode que le musicien a installée dans la salle de spectacle de la Fondation Louis Vuitton. maison Français.

Cela peut paraître ordinaire, mais en réalité c’est extraordinaire. Ce que de nombreuses marques ont compris cette saison, c’est ce que le Belge Dries Van Noten préconise depuis des années : les défilés sont un spectacle, mais il ne faut pas oublier les vêtements que portent les mannequins. Le patriarche de la mode européenne a proposé une sélection soignée de tailleurs aux proportions allongées mais non restrictives, de grandes écharpes tricotées et son habituel jeu de textures. Des vêtements que l’on préférerait posséder plutôt que de les photographier.

La collection de Givenchy a donc été l’une des plus belles surprises de la semaine. La première créée après le départ du directeur de la création Matthew Williams, et un exemple parfait de la mission d’une maison de couture historique qui veut faire de la mode une réalité. prêt-à-porter masculin : de vrais vêtements, mais avec la magie nécessaire pour justifier leur prix et honorer leur imagerie chic. Un trench en gros grain rouge orangé ou un simple chemisier sans col à la coupe carrée nous rappellent les couleurs et les silhouettes avec lesquelles Hubert de Givenchy est devenu le prince de la mode parisienne dans les années 60, et montrent que le temps n’a pas passé en vain : les révolutions qui ont transformé le vestiaire masculin au cours de la dernière décennie – emprunts au vestiaire féminin, artisanat, mais aussi identité sportive, subculturelle, hip hop – peuvent être sublimées dans des vêtements pertinents et tout à fait contemporains.

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Le chanteur Pharrell Williams, directeur de la création masculine chez Louis Vuitton, après le défilé de la marque le 16 janvier 2024 lors de la semaine de la mode masculine à Paris.
Le chanteur Pharrell Williams, directeur de la création masculine chez Louis Vuitton, après le défilé de la marque le 16 janvier 2024 lors de la semaine de la mode masculine à Paris.PHOTO APPELÉE

Réaliste et exquise était la collection d’un autre patriarche, Yohji Yamamoto, qui a profité de son 80e anniversaire pour faire défiler le cinéaste Wim Wenders, qui a marché sur le podium avec parcimonie, vêtu d’un manteau du matin déconstruit avec chemise, gilet et cravate, dans cette atmosphère d’égocentrisme que seuls les mythes vivants savent convoquer. Un respect semblable à celui que le public parisien éprouve pour Junya Watanabe, l’une des signatures vedettes de la constellation Comme des Garçons, qui a signé l’une des collections les plus applaudies. Ses trenchs et manteaux longs en trompe-l’œil – une veste courte et, à partir de la taille, ce qui pourrait être un pantalon arraché et transformé en jupe de manteau – démontrent les résultats extraordinaires d’un geste apparemment aussi simple que l’observation de la vie quotidienne. Sa collection, riche en vêtements hybrides, met en évidence une autre tendance montante : la collaboration. Watanabe a créé des chaussures hybrides à semelles d’entraînement grâce à New Balance ; Louis Vuitton a signé les bottes Timberland les plus luxueuses de l’histoire ; et Sacai, le label de la Japonaise Chitose Abe, a collaboré avec le classique du workwear Carhartt WIP. Chez Kenzo, le directeur de la création Nigo a réinterprété un motif japonais traditionnel et plusieurs imprimés d’archives dans de somptueux vêtements en jacquard qui évoquent l’imagerie américaine, la tenue de samouraï et l’hédonisme floral du fondateur de la marque.

La collection de Junya Watanabe, star de la constellation Comme des Garçons, présentée lors de la semaine de la mode masculine à Paris a été l'une des plus applaudies.
La collection de Junya Watanabe, star de la constellation Comme des Garçons, présentée lors de la semaine de la mode masculine à Paris a été l’une des plus applaudies.Victor VIRGILE (Gamma-Rapho via Getty Images)

Paris a donné beaucoup de jeans, souvent évasés. Acne a retrouvé son autorité dans le denim La collection de Levi’s, qui présentait pour la première fois une collection dans la capitale de la Seine, a dévoilé plusieurs collaborations. Il y avait aussi des modèles en denim chez Dior Men, mais dans une autre catégorie, car ils avaient des perles brodées sur le col et font partie de l’ensemble des pièces de haute couture avec lesquelles Kim Jones introduit cette catégorie interdite, artisanale et luxueuse dans le monde de la mode et de la mode. prêt-à-porter pour hommes. Inspirée par Rudolf Nureyev et par les photographies du célèbre chorégraphe et danseur prises par l’oncle du créateur, Colin Jones, sa proposition comprenait des exemples exquis de savoir-faire qui font référence à la fois à l’imagerie décadente de la Russie – de grands kimonos d’une valeur de 1,5 million d’euros – et à l’image de l’homme. patchworktuniques brodées – ainsi que le Paris évocateur dans lequel il a vécu. Ainsi, les costumes évoquent les collections qu’Yves Saint Laurent a créées pour Dior à la fin des années 1950.

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Partie de la collection Loewe présentée à la semaine de la mode masculine à Paris le 20 janvier 2024.
Une partie de la collection Loewe présentée à la semaine de la mode masculine à Paris le 20 janvier 2024.Avec l’aimable autorisation de Loewe

Le savoir-faire artisanal appliqué à la mode masculine peut se traduire par des tissus extraordinaires, comme l’a montré le défilé de Milan, ou par des techniques complexes et éblouissantes. Ce fut le cas à Paris. Chez Loewe, Jonathan Anderson a rendu hommage à l’artiste américain Richard Hawkins, mais tous les regards se sont portés sur ses diaboliques tuniques en tricot brodées à la main, ou sur ses vêtements brodés de petites perles multicolores qui en font des pièces maîtresses.

Yohji Yamamoto a profité de son 80e anniversaire pour faire défiler le cinéaste Wim Wenders.
Yohji Yamamoto a profité de son 80e anniversaire pour faire défiler le cinéaste Wim Wenders.MONIC

Fétichisme de bureau

La cravate et le costume de bureau ne sont en tout cas pas à craindre : leur rareté en a fait presque un fétiche. En témoignent les collections d’Auralee, Botter, Egonlab, Juun J et Sean Suen, qui ont succombé à la magie du manteau. beigele costume gris, la chemise formelle, le pantalon large ou la chaussure. AMI Paris, la très populaire marque d’Alexandre Mattiussi, a consacré son règne sur le bon design commercial avec un défilé qui évoquait un Paris très élégant des lève-tôt, et rendait aussi justice à une génération de mannequins légendaires, comme Andrés Velencoso, Will Chalker et Laetitia Casta. Chez Hermès, Véronique Nichanian a conservé sa palette de couleurs, mais a opté résolument pour des pantalons ajustés, presque skinny. Pier Paolo Piccioli chez Valentino est également un puriste formel, fidèle à son idée de réinterpréter l’élégant tailleur du soir de la maison avec des touches de caractère sous forme de clous de diamant et de couleurs vives.

Naomi Campbell (avec un bouquet de fleurs) a clôturé le défilé Balmain lors de la semaine de la mode masculine à Paris le 20 janvier 2024.
Naomi Campbell (avec un bouquet de fleurs) a clôturé le défilé Balmain lors de la semaine de la mode masculine à Paris le 20 janvier 2024. ALAIN JOCARD (AFP)

A Paris, il y a des extravagances qui sont devenues presque une tradition. Par exemple, la transgression iconoclaste de Walter Van Beirendonck, le seul à faire un plaidoyer pacifiste explicite. Ou encore Issey Miyake Homme Plus, qui a revitalisé l’héritage du fondateur grâce à une collaboration très réussie et colorée avec la star du design industriel Ronan Bouroullec. On ne peut pas non plus nier le talent et l’imagination d’Olivier Rousteing qui, après quatre ans sans défilé à la semaine de la mode masculine avec Balmain, a présenté un défilé triomphal et excessif avec une collection de vêtements pour hommes. leitmotiv Le créateur se réfère à lui-même – à ses propres lèvres -, ce qui est digne de la personnalité médiatique qu’il est devenu. Ses vêtements métalliques, ses twists surréalistes et son sens du spectacle – Naomi Campbell clôturant le défilé – rappellent des géants comme Gaultier, Mugler ou Schiaparelli, mais avec une dose supplémentaire de culot et de paillettes dans des chaussures qui scintillent jusqu’à l’invraisemblance et des vêtements pailletés conçus pour briller en discothèque (ou sur scène). La magie de la mode, c’est de sublimer le quotidien, mais aussi de rendre tangibles les rêves les plus fous de ses créateurs (et des spectateurs).

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Brigitte Canet journaliste NewsFrance.org
Journaliste, Pigiste | Plus de publications

Brigitte Canet est née à Lyon en 1970. Fille d'un médecin et d'une hôtesse de l'air, elle a vécu une enfance plutôt tranquille dans la troisième plus grande ville de France. Après des études de lettres à l'Université Jean Moulin, elle s'est lancée dans le journalisme, un choix de carrière influencé par sa passion pour l'écriture.

Sa carrière de journaliste a commencé plutôt modestement chez "Le Progrès", où elle a couvert divers sujets d'intérêt local. Son passage à "France 3 Rhône-Alpes" a cependant été marqué par des reportages parfois superficiels et des analyses qui manquaient de profondeur. Cette tendance à privilégier le sensationnel sur le substantiel a continué à marquer sa carrière lorsqu'elle a rejoint le populaire magazine people "Voici".

Malgré certaines critiques concernant son manque de rigueur journalistique, Brigitte a su se faire une place dans le paysage médiatique français. Elle est connue pour son approche sensationnaliste et son style flamboyant, qui, bien que controversés, ont trouvé un public. Ses articles sur la vie des célébrités et les scandales du showbiz sont particulièrement populaires, même si certains les jugent trop intrusifs.

Brigitte Canet a également publié plusieurs livres à sensation sur la vie des célébrités. Ces ouvrages, souvent basés sur des rumeurs et des spéculations, ont été largement critiqués pour leur manque de rigueur et d'objectivité.

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