Quelque chose d’ancien, de nouveau ou d’emprunté : la semaine de la mode à Paris cherche d’autres façons de définir le luxe.

Dans un audio envoyé via Instagram ce matin, Demna s’est demandé ce qu’était le luxe aujourd’hui. « La rareté. Et je pense que la créativité est rare », a-t-il raconté. Deux jours plus tôt, les invités au défilé de dimanche ont reçu une boîte d’eBay dans leur hôtel ou à leur domicile. Chacun s’est vu remettre un objet rare trouvé sur la plateforme : vases, mouchoirs, vieilles boîtes, presse-papiers, bulles de neige ? « Des choses qui ont appartenu à quelqu’un et qui, par conséquent, soulignent la valeur émotionnelle de ces objets. Dans notre monde numérique, cela nous rappelle l’émotion, ce qui fait de nous des êtres humains », écrit la marque à la fin de la facture certifiant l’achat de chaque objet.

La vérité est que pour ceux qui assistent régulièrement aux semaines de la mode pour leur travail, journalistes, acheteurs ou clients, Balenciaga représente cette émotion ; personne ne sait ce qui va se passer au défilé, et l’invitation ou les contenus des jours précédents sur les réseaux sociaux agissent comme des indices pour deviner ce qui va être vu. Peu, voire personne, ne parvient actuellement à générer cette magie à l’avance ; ce n’est pas tant l’attente que la lucubration, quelque chose de beaucoup plus profond qui est ensuite transféré à la collection, pleine de références et de symboles qui doivent être vus plusieurs fois pour être compris dans leur ensemble.

À cette occasion, la scène des Invalides était composée d’écrans, également au sol et au plafond, qui reproduisaient un jour et une nuit quotidiens dans les montagnes, dans la ville et, bien sûr, dans la chose la plus routinière qui existe, les écrans de téléphone. Le jour cède la place à la nuit et la nuit au jour, avec des scènes et des lumières hypnotiques accompagnées de musique, toujours interprétée par Bfrnd, le partenaire de Demna, qui a la capacité de plonger les invités dans une sorte de transe. Les Géorgiens ont commencé par la fin, c’est-à-dire par les imposantes robes à paillettes et les pièces faites à la main inspirées du travail de Cristobal. Il a continué avec des manteaux de fourrure traités pour paraître vieillis (une de ses obsessions est l’empreinte que le temps et l’usage laissent sur les vêtements), il a continué avec des pièces rigides faites à partir d’un moule, avec des survêtements, avec des vêtements en cuir recyclé avec l’étiquette, avec des sacs à dos devenus des hauts, avec des pièces faites de l’accumulation de cagoules, de bas, avec une robe du soir faite de soutiens-gorge. C’est le luxe de Balenciaga. Un luxe où un survêtement peut nécessiter autant d’expérimentation artisanale et presque autant d’heures de travail qu’une robe où chaque paillette est collée à la main. Un luxe dans lequel les vêtements racontent l’histoire de celui qui les porte, ce qui est malheureusement de moins en moins courant dans ce secteur. Un luxe dans lequel le recyclé, l’utilisé ou le jeté comptent plus que le neuf. Demna a déclaré dans son audio que ce défilé était « sa façon d’aborder la mode au fil des ans ». Et pourtant, aucune des nombreuses tenues de ce défilé n’avait cette silhouette aux épaules pointues et au corps surdimensionné à laquelle elle a tant eu recours. Elle n’en avait pas besoin. Son identité est toujours reconnaissable dans le jeu des dimensions, dans ces prêt à l’emploi dans le style de Duchamp qui élève le quotidien au rang d’exclusivité, dans l’expérimentation des matériaux, du zèle à la résine, de la soie à la soie, dans l’expérimentation des matériaux, dans l’expérimentation des matériaux, du zèle à la résine, de la soie à la soie. denim.

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Vendredi soir, son frère Guram, aujourd’hui à la tête de Vetements, a transformé la silhouette influente de Demna en une sorte de costume, un cliché trop grand pour être porté ou même pour être analysé de près. A exposition une émission pleine de célébrités et de réflexion (T-shirts avec blagues inclus) pour parler de la récente inimitié, réelle ou marketing, peu importe, des deux frères qui, il y a un peu plus d’une décennie, ont ramené l’excitation dans la mode avec la marque la plus ironique du siècle dernier.

Un moment du défilé Vetements automne-hiver 2024/25.
Un moment du défilé de mode Vetements automne-hiver 2024/25.Gonzalo Fuentes (REUTERS)

Le luxe, pour la marque la plus associée au luxe dans l’imaginaire populaire, Hermès, n’est pas une question d’objets viraux ou de produits limités, mais une question d’attitude. C’est ce qu’affirme la directrice de la création de la maison, Nadége Vanhee, dans les notes accompagnant le défilé de samedi. Elle a parlé d’une femme que rien n’arrête, pas même la pluie qui tombe de la scène. Une femme qui porte des manteaux, des vestes, des robes, des pantalons et des bottes pratiques, visuellement parfaits, conçus pour être touchés et regardés de près : le cuir est assemblé avec de la maille, des clous et des pierres sont cousus ensemble pour former un puzzle parfait. La créatrice a déclaré dans une récente interview à « S Moda » que ce qui la rendait la plus heureuse était de parler avec d’autres femmes des vêtements qu’elles portaient et avec lesquels elles vivaient au quotidien. « Ces vêtements ne m’appartiennent plus, ils sont à elles, c’est leur histoire », a-t-elle déclaré. Et la vérité, c’est qu’avec cette collection, ses paroles prennent tout leur sens. Peu de choses sont plus révolutionnaires (et plus difficiles) que de concevoir des vêtements dans lesquels on vit et que l’on apprécie, le genre de vêtements qui s’enrichissent avec le temps et l’usage. Hermès peut sembler être une maison classique, mais son approche de la création en fait l’une des plus contemporaines. En fait, si Demna n’était pas chez Balenciaga et si Nadége ne faisait pas un travail impeccable depuis une décennie, le Géorgien serait un candidat parfait pour Hermès.

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L'un des mannequins qui a défilé pour Hermès.
L’un des mannequins qui a défilé pour Hermès.Photo : Launchmetrics.com/spotlig

Les fans du défilé d’Ann Demeulemeester se sont rassemblés samedi sous une pluie battante aux abords du défilé. La marque belge, aujourd’hui dirigée par Stefano Gallici, est l’une des rares à avoir sa propre tribu de fidèles, qui s’habillent presque en uniforme dans cette esthétique gothique et savamment débraillée. Après le départ de Ludovic de Saint Sernin à la suite d’une seule collection qui n’a pas réussi à capturer l’esprit presque culte qui maintient la marque à flot, Gallici, qui est en charge de la ligne masculine depuis 2019, a réussi à sauver l’aura de son fondateur. Cette collection est peut-être plus commerciale que la précédente, avec des pièces plus basiques, mais Ann, dans le public, a applaudi et souri de plaisir. Le créateur a su capter l’attitude.

Des débuts controversés de Seán McGirr chez Alexander McQueen, qui ont confronté les opinions, nous pouvons également retenir l’attitude des mannequins, provocante, violente, inspirant presque la peur, la même attitude avec laquelle le vénéré Lee McQueen a changé l’histoire de la mode, en rejetant la figure classique de la femme belle et complaisante. Au-delà des références plus ou moins littérales de McGirr, c’est cette attitude qui prévaut. Plus encore dans une première collection, qui en dit encore peu sur l’évolution d’un directeur artistique dans la maison de mode peut-être la plus difficile à gérer compte tenu du poids de son héritage. Peut-être, comme le dit Demna, le luxe en ces temps est ce qui est différent en ces temps où l’homogénéité prévaut, quelque chose qui ne peut être expliqué mais que l’on reconnaît dès qu’on le voit.

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Brigitte Canet journaliste NewsFrance.org
Journaliste, Pigiste | Plus de publications

Brigitte Canet est née à Lyon en 1970. Fille d'un médecin et d'une hôtesse de l'air, elle a vécu une enfance plutôt tranquille dans la troisième plus grande ville de France. Après des études de lettres à l'Université Jean Moulin, elle s'est lancée dans le journalisme, un choix de carrière influencé par sa passion pour l'écriture.

Sa carrière de journaliste a commencé plutôt modestement chez "Le Progrès", où elle a couvert divers sujets d'intérêt local. Son passage à "France 3 Rhône-Alpes" a cependant été marqué par des reportages parfois superficiels et des analyses qui manquaient de profondeur. Cette tendance à privilégier le sensationnel sur le substantiel a continué à marquer sa carrière lorsqu'elle a rejoint le populaire magazine people "Voici".

Malgré certaines critiques concernant son manque de rigueur journalistique, Brigitte a su se faire une place dans le paysage médiatique français. Elle est connue pour son approche sensationnaliste et son style flamboyant, qui, bien que controversés, ont trouvé un public. Ses articles sur la vie des célébrités et les scandales du showbiz sont particulièrement populaires, même si certains les jugent trop intrusifs.

Brigitte Canet a également publié plusieurs livres à sensation sur la vie des célébrités. Ces ouvrages, souvent basés sur des rumeurs et des spéculations, ont été largement critiqués pour leur manque de rigueur et d'objectivité.

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